Trajes de antepasados, que vivían en el territorio de Uzbekistán, se formaban previo las particularidades de las condiciones naturales, modo de vida y tradiciones.

Trajes de antepasados, que vivían en el territorio de Uzbekistán, se formaban previo las particularidades de las condiciones naturales, modo de vida y tradiciones. Podemos tener presentación sobre la formación y el desarrollo de traje nacional gracias a varias fuentes.

 

Monumentos arqueológicos, punturas de pared, documentos, miniaturas de libros manuscritos nos cuentan sobre lo que habían vestido en el territorio de Uzbekistán desde los tiempos antiguos y hasta hoy en día. Hemos recogido 11 factos importantes históricos según el orden cronológico, leyendo a los que, Usted puede entender todo el valor histórico de traje nacional uzbeko:

 

Artículos de instalaciones de tejido, encontrados en algunas regiones histórico-culturales de Uzbekistán, cuentan sobre nivel alto del desarrollo de tejeduría desde el periodo neolítico (4-3 mil años antes de nuestra era). Restos de trajes, que tocan a los 2 mil años antes de nuestra era se encontraban en Sopollitepa – en el sur de Uzbekistán.

 

Había muy complicada la técnica de preparación de tejidos de Asia Central. Especialmente había sido muy dificil la ornamentación. Usaban dos métodos en pintar el tejido, los que permitían preparar los tejidos rayados y muy bonitos con cintas variadas e imprecisas. Se llama este tejido – “ikat”. Y este tejido también es famoso con este nombre en Occidente.

 

Una de menciones primeras sobre “chapán” (traje especial largo) uzbeko fue encontrado en los sobrescritos del siglo VI en el monumento de carta turca rúnica al honor de Kulteguín.

 

Corte de trajes de pueblos turcos no se cambiaban desde la época temprana de la Edad Media hasta el empiezo del siglo XIX. La cubierta de trajes habían casi iguales por toda la región. Todos tipos de trajes habían cubiertos con mangas largas y anchas. Trajes tanían corte de la parte lateral para marchar cómodo.

 

Hay unos 30 nombramientos de tejidos y 225 términos que tocan a la cultura de traje en el diccionario de idiomas turcos, que había escrito en el siglo XI. Además de menciones sobre tejidos naturales (algodón, seda y lana) citaban en ese diccionario las batas maravillosas hechas de brocado de oro.  Lo más interesante, es que cortes de seda, brocado y terciopelo a veces se usaban como el equivalente monetario en los siglos X-XII.

 

En algunas miniaturas, por las que se aprendía el traje de pueblos de Asia Central, podemos encontrar imagenes de tejidos rayados. Según los científicos, tejidos rayados habían caracterizados solamente a los pueblos de Asia Central. Según imagenes de miniaturas, ponían los trajes de este tipo los ciudadanos no ricos. Las investigaciones arqueológicas que abarcaban el periodo de siglos XV-XVII, realizadas en Turkmenia, también manifestaron la difusión amplia de tejidos de esos colores.

 

En el resultado de invasión mongólica en Asia Central, a partir de primera cuarta parte del siglo XIV, empezaban introducirse las tradiciones mongólico-chinas en los trajes como todas las esferas de la vida del pueblo. Se observaron el estilo mongólico-chino en el traje y peinado de gobernadores, cortesanos, funcionarios públicos, también de ciudadanos. En ese periodo el traje de hombres tenía cubierta diagonal, mangas cortas, cortes a los lados hasta cinturón, bordado en el pecho. Traje superior de mujeres tenía corte abierto, mangas muy largas, que se ensanchaba hacia la parte de abajo. Tocado se componía de gorro con corte complicado, en la parte superior de los que ponían moño de plumas.

 

Hasta el siglo  XVI el término “parandza” significaba los trajes de hombres y mujeres. En la época de Temuríes en Movarounnahr, y en el periodo de gobernación de Boburíes en India los científicos, funcionarios públicos, hombres de religión vestían trajes de tipo “parandzi”. En el periodo de gobernación de dinastía de Shayboníes “parandzi” se consideraba el traje de científicos. Más tarde, este artículo se convertía en atributo infalible de traje femenino cuando mujeres salieron de la casa.

 

En el siglo XIX la región fue inundado con tejidos de fábrica en el resultado de colonización de país por Rusia Zarista. Y eso puso el crecimiento de producción masiva industrial. Aparición de máquinas de coser fue la ocasión revolucionaria en la preparación de trajes en la región. Y en el resultado, además de ropas tradicionales holgadas y largas que encubrían silueta, también aparecían modelos europeos de trajes, los que daban conocer la figura y tenían cubierto complicado.

 

Abundancia de materias primas contribuyeron a desarrollar varios tipos tejeduría en las ciudades Movarounnahr. Existían escuelas locales de tejeduría artística, las que dieron un impulso al desarrollo de esa artesanía. Producían en Tashkent, Bujará, Samarkanda, Kokand, Marguilán, Namangán telas tradicionales uzbekas de seda en 17 variedades.

 

Desde el fin del siglo XX y empiezo del siglo XXI cinta uzbeka empezaba difundirse ampliamente en el oeste también. En el año 1966 la actriz Sofía Loren se presentó en “chapán” de “ikat” en el número de noviembre de la revista Vogue. En el año 2009 casas de modas Gucci y Missoni usaron en sus colecciones print de “ikat”. Desde ese tiempo print y esa tela usan mucho por los diseñadores de varios países y en varias esferas, desde trajes y artículos de joyería hasta interiores.